J’ai un vidéoprojecteur premier prix qui a la désagréable habitude de faire un clac sonore sur sa sortie son lorsqu’il est éteint, ce qui est particulièrement désagréable car il est relié sur un ampli avec un volume assez élevé (le son en sortie du projecteur est très faible).
Le vidéoprojecteur et l’ampli (celui construit dans l’article Enceinte amplifiée) sont sur la même multiprise, mais le clac du vidéoprojecteur intervient bien avant que l’ampli ne décharge les condensateurs de son alimentation. J’ai mesuré que l’ampli doit être éteint ou débranché au moins 6 secondes avant le vidéoprojecteur pour qu’il soit totalement éteint lors de l’émission du clac.
La solution que je vais mettre en place est une multiprise commandée par un Arduino qui, sur commande, allumera toutes les sorties en même temps, mais les éteindra en décalé pour permettre à l’ampli d’être inactif avant de couper le vidéoprojecteur.
Attention : ce projet manipule de la haute tension, travaillez toujours prise débranchée et ne vous y essayez pas si vous ne comprenez pas les risques et les précautions à prendre.
Les fournitures sont assez légères :
- Un Arduino Uno (ou un clone, ou n’importe quel autre microcontrôleur avec au moins 4 GPIO)
- Un bouton poussoir
- Une LED
- Une résistance de 330 ohms pour la LED et une de 10k ohm pour le contacteur
- Une alimentation 5V
- Deux modules relais
- Deux prises murales (ici j’ai utilisé des prises doubles que j’avais en stock)
- Un câble avec prise secteur (une rallonge coupée)
- Un boitier (ici fait en bois)
- 3 Wago d’au moins 3 broches pour répartir la haute tension
- Quelques impressions 3D pour fixer les éléments dans le boitier
- Une plaquette d’essai, des câbles Dupont pour relier les modules, etc
Je n’ai pas fait de plan détaillé car le principe reste assez simple. Notez toutefois que j’ai utilisé les GPIO suivantes sur l’Arduino :
- 2 : la sortie du bouton pressoir. Lorsqu’il n’est pas pressé, le signal est amené à la masse avec une résistance de 10k. Lorsqu’il est pressé, le signal passe à +5V
- 4 : le pôle positif de la LED de signalisation, à travers une résistance de 330 ohms
- 7 : l’entrée signal du premier module relai
- 8 : l’entrée signal du second module relai
Les dimensions du boitier sont principalement déterminées par les prises de courant (15x8x4cm) qui se trouveront sur le dessus. La partie électronique sera fixée sur le plancher et influe donc uniquement sur la hauteur. Je pars sur un boitier en contreplaqué 10mm de dimensions 35x13x12cm.
Pour garder le boitier démontable, j’ai ajouté des tasseaux aux angles pour pouvoir visser le plancher depuis l’extérieur.
J’y ajoute aussi des petits plots imprimés en 3D pour fixer la plaque qui recevra la LED et le bouton.
La découpe pour les prises est approximative (faite à la scie sauteuse) mais ce sera caché une fois les prises montées.
Je place le bouton poussoir, la LED et leurs résistances sur la plaque d’essai et je ressors 4 fils qui iront à l’alimentation 5V et au broches 2 et 4 de l’Arduino.
Une fois la boite finalisée, j’assemble le tout à l’intérieur.
Vous remarquerez que j’ai déplacé les relais au centre pour limiter la longueur des câbles haute tension.
Quelques remarques sur cette photo :
- Tous les câbles souples sont sertis en bout pour renforcer les contacts
- Les prises étant à câblage « automatique », j’ai du utiliser des câbles rigides (monobrin) pour les relier
- J’ai placé un collier bien serré autour du câble d’alimentation pour éviter qu’on puisse le tirer en force à l’extérieur du trou
- Vous avez probablement remarqué que j’ai inversé la phase et le neutre sur les Wago d’arrivée haute tension. Ce n’est pas une erreur mais le câble que j’ai acheté (rallonge 3×1,5mm² premier prix en grande surface) est câblé à l’envers. Pensez donc à tester vos câbles, surtout en haute tension, à toutes les étapes du montage.
J’effectue une mise sous tension boitier ouvert pour vérifier que tout fonctionne (ne pas s’approcher du circuit lorsqu’il est sous tension !) :
Ce projet sert maintenant tous les jours, et j’ai déjà des idées d’amélioration futures :
- Commander une LED infrarouge avec l’Arduino pour allumer automatiquement le projecteur à la mise sous tension
- Ajouter un module infrarouge ou radiofréquence pour le commander à distance
Mais ce sera pour un futur article.
Voici les fichiers Freecad que j’ai réalisés dans ce projet :
Et le code source pour l’Arduino :
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